Выгребная яма в частном доме: что такое и как сделать

Содержание
  1. Требования
  2. Санитарные нормы размещения выгребной дренажной ямы на участке
  3. Объём сточной ямы
  4. Земляные работы
  5. Дренаж
  6. Подведение канализационной трубы
  7. Инструкция по обустройству автономной канализации
  8. Планирование и подготовка
  9. Земляные работы
  10. Порядок строительства из бетонных колец
  11. Материалы для изготовления ямы: плюсы и минусы
  12. Сливная яма из железобетонных колец
  13. Выгребная яма из кирпича
  14. Изготовление перекрытия
  15. Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона
  16. Последовательность строительных работ
  17. Выгребная яма из бочки, не требующая откачки стоков
  18. Подготовительные мероприятия
  19. Инструменты и материалы
  20. Инструкция по изготовлению выгребной ямы из бочки своими руками
  21. Видео: выгребная яма из бочки на дачном участке
  22. Сливная яма без выкачки из бетонных колец
  23. Обычная сточная яма своими руками
  24. Обустраиваем отвод осветленных стоков
  25. Дренажный колодец
  26. Поле фильтрации
  27. Обустройство и запуск работы ямы
  28. Биоактиватор «Доктор Робик 109», для выгребных ям, 75 грамм
  29. Средство для выгребных ям и септиков Sanfor «Биоактиватор», 40 г
  30. Выбор места для ямы без откачки
  31. Стены
  32. Кирпичные стены
  33. Бревенчатые стены/ стены из досок
  34. Стены из бетонных колец
  35. Подготовительный этап устройства монолитного септика
  36. Расчет объема

Требования

Санитарные нормы размещения выгребной дренажной ямы на участке

необходимо тщательно продумать выбор места расположения выгребной ямы, так как в случае нарушения санитарных правил грозит административная ответственность. Яма не должна располагаться за пределами застройки.

выгребная яма возле септика

Для его строительства выбрана ровная поверхность, с холмистым рельефом выбраны равнины участка. Желательно, чтобы канализационная машина имела доступ к яме для откачки на случай перелива отходов. Более точные рекомендации по размещению:

  1. 4-5 метров от жилого дома.
  2. 3 метра от забора, дорога, деревья.
  3. Не менее 25 метров от колодца, колодца, родника.
  4. 30 метров от ближайшего водоема.

В зависимости от типа почвы, на которой расположена выгребная яма, регулируемое расстояние от источников питьевой воды варьируется. При размещении на песчаных грунтах допускается сооружение выгребной ямы не более чем в 50 метрах от колодцев. С глиной — от 20 метров.

Объём сточной ямы

Чтобы рассчитать объем мусорной ямы, необходимо учитывать количество проживающих в доме людей. Емкость рассчитана исходя из того, что человек потребляет 170 литров воды в сутки. Поэтому на троих потребуется канализационная яма объемом 10 кубометров.

яма из двух частей

Опыт показывает, что если котлован оборудован хорошей дренажной системой или расположен на песчаной почве, достаточно меньшего объема — 6-7 кубометров. Если котлован выкапывается своими руками, лучше заранее продумать запасной объем, чтобы лишние стоки не выходили за пределы дренажной ямы и не требовалась откачка.

Земляные работы

лучше всего начинать земляные работы в середине лета, когда погода стабильная и сухая. Готовится котлован под будущий дренажный колодец. Чаще всего он составляет 2 метра в высоту, ширину и длину (8 кубометров). Выкопать его можно своими руками или с помощью экскаватора.

Сначала снимается верхний слой плодородной почвы, лучше распределить его по саду. Впоследствии почва удаляется. Если земля вокруг котлована песчаная, опасайтесь обрушения стенок котлована. Чтобы этого не произошло, можно подготовить деревянные щиты и временно разместить их с упором вдоль стен котлована.

После достижения необходимой глубины рекомендуется оставить яму на двое суток. Дно выгребной ямы должно быть не менее чем на один метр выше уровня грунтовых вод осенью / весной. Допустимая глубина ям такого типа от 1 до 3 метров.

Не рекомендуется копать дренажную яму глубиной более 3 метров, поскольку в процессе использования сточные воды будут постепенно оседать на дно, и удалить их с такой высоты будет проблематично.

выгребная яма из кирпича

Дренаж

Чтобы канализация быстро уходила из ямы в землю и не вызывала откачку, необходимо подготовить качественный дренаж. Сначала на дно ямы насыпается песок. Толщина такого слоя должна составлять 30 см, после чего дно ямы обшивается специальной синтетической тканью (геотекстилем), края ткани должны перекрывать стенки ямы.

Прилегающие друг к другу участки сшиваются. Поверх ткани насыпается гравий толщиной 10-20 см, гравий покрывается вторым слоем синтетической ткани. Края первого и второго слоев сшиваются или покрываются битумом. В таком виде дренажный слой сохраняется до использования ямы.

Если для дачной бани (без откачки) сделать выгребную яму своими руками, то дренаж можно упростить. На дно ямы насыпают слой песка (30 см), над ним — слой щебня (20 см).

Подведение канализационной трубы

При установке канализационной трубы следует обращать внимание на разницу по высоте между уровнем конца трубы в яме и уровнем трубы в доме. Он не должен быть меньше одного метра. При небольшом перепаде высоты в трубе застаиваются стоки и возможны засоры.

строительство выгребной ямы

лучше всего, если труба будет выходить за пределы дома под землю. Глубина трубы должна быть больше, чем зимний промерзающий слой почвы, чтобы во время морозов стоки не промерзали, забивая трубу. Если труба выходит на поверхность, ее следует хорошенько утеплить.

Инструкция по обустройству автономной канализации

Создание выгребной ямы дренажного типа происходит в несколько этапов, о каждом из них мы подробно расскажем.

Планирование и подготовка

В первую очередь необходимо рассчитать объем резервуара, как описано выше. Затем купите все необходимые материалы. Если вы решили иметь железобетонную конструкцию, следует позаботиться об использовании специальной техники, без которой невозможна установка бетонных колец.

На этапе планирования необходимо определить место, где будет располагаться дренажный колодец для грязной воды, его следует выбирать с учетом санитарных норм.

Расположение септика, выгребной ямы или дренажного колодца
Расположение септика, выгребной ямы или дренажного колодца

необходимо обозначить место отвода сточных вод с учетом следующих правил:

  • удаленность от любого источника, из которого берется питьевая вода — не менее 50 м;
  • до рек, озер или водохранилищ — 30 м;
  • до проезжей части, границы участка и деревьев — 3м;
  • от жилого дома — 4м.

категорически запрещается устанавливать бак для сточных вод за пределами участка. Выгребную яму рекомендуется ограждать забором.

Помимо вышеперечисленных санитарных требований, при выборе места необходимо следить за тем, чтобы канализация имела доступ к канализационному колодцу хотя бы на расстоянии до трех метров.

После подготовки и планирования начинаются земляные работы.

Земляные работы

На этом этапе необходимо выкопать яму под выгребную яму и траншею под трубу, по которой будут стекать сточные воды. Мы рекомендуем рыть траншею и устанавливать емкость под выгребную яму за один день, иначе она может залиться водой или обрушиться.

При расчете глубины траншеи следует учитывать уровень, на котором находится водоносный горизонт, он не должен доходить до их границы. Кроме того, следует учитывать свойства почвы, например, установка дренажной выгребной ямы на глинистой почве — не лучшее решение, так как она не будет впитывать воду.

Размер ямы должен быть больше расчетного объема примерно на 20-25 см по бокам и не менее 30 см в высоту, так как необходимо оставить место для фильтрующей прокладки.

Когда яма готова, на дне формируется фильтрующая подушка, для этого насыпается слой щебня толщиной не менее 30 сантиметров, после чего дно выравнивается по уровню.

Колодец и желоб для канализационных труб

Строительство выгребной ямы для частного дома своими руками






Порядок строительства из бетонных колец

Выбор: использовать готовые железобетонные изделия или самостоятельно заливать стены, это ваше, но заводское изделие нормального качества прослужит дольше, к тому же монтаж можно произвести быстрее.

Важно! С выгребной ямой из бетонных колец возникает проблема на первом этапе — доставка, разгрузка и установка элементов конструкции в нужном месте. Все это можно организовать самостоятельно, а можно найти компанию, которая, помимо продажи продукции, предлагает особые условия по доставке и обслуживанию спецтехники (автокраны или грузовые краны).

Важные моменты при установке элементов:

  • Каждое последующее кольцо выставляется строго по уровню, при необходимости его регулировки элемент разбирается и только после поднятия уровня переустанавливается.
  • Все стыки необходимо обработать специальными лакокрасочными составами. Выбор изделий со специальными бороздками поможет облегчить процесс гидроизоляции.
  • Если кольца не имеют пазов, их скрепляют металлическими скобами.
  • В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие для входа в трубу.
  • Последний этап — установка плиты и пристройка.

Важно! Чем больше диаметр бетонных колец, тем выгоднее использовать удлинитель, так как он дешевле, меньше и легче кольца.

Добор — это кольцо диаметром 70 см. По мере приближения труб наружной канализации к выгребной яме на глубину не менее 1 метра (за счет уклона и чтобы зимой не промерзало) верх колодца не прилегает он работает, и нет смысла делать его широким. Поэтому есть возможность использовать пристройку высотой 90 см.

строительство выгребной ямы из бетонных колец
Строительство выгребной ямы из бетонных колец

Материалы для изготовления ямы: плюсы и минусы

Чтобы выгребная яма была недорогой, землевладельцы готовы использовать подручные материалы: кирпич, шлакоблоки, покрышки и доски. Если первые два материала достаточно прочные, остальные подходят для временного строительства, так как они быстро придут в негодность под воздействием влаги и химических реакций. Качественный и прочный накопитель построен из монолитного бетона, железобетонных колец и кирпича.

Сливная яма из железобетонных колец

Если вы можете выкопать яму самостоятельно, вам нужно будет заказать кран для установки тяжелых петель. Для проведения гидроизоляции размеры котлована должны превышать стандартный диаметр колец в 50 см. При установке нескольких изделий необходимо иметь заводскую перфорацию, специально сделанную для фильтрующего колодца. Если приобретены целые кольца, можно своими руками заполнить дырочки. Их диаметр 5-8 см, а расстояние друг от друга 30 см, отверстия смещенные.

Дно котлована засыпают слоем песка 20 см и слоем гравия или щебня на высоте 20-30 см. Эти камни станут фильтром, задерживающим фекальные отходы в яме.

Стыки колец покрывают цементным раствором, их внешняя часть покрывается битумной мастикой для гидроизоляции. В верхнем кольце проделывается отверстие для входа в канализационную трубу. Сам трубопровод прокладывается в траншее ниже предела промерзания грунта. Конструкция покрыта бетонным полом с люком.

Бетонное кольцо
Бетонная кольцевая яма

Преимущества агрегата:

  • продолжительность;
  • быстрая сборка из готовых деталей;
  • высокая производительность.

Недостатки:

  • интенсивность монтажных работ;
  • полностью не исключена необходимость прокачки.

Выгребная яма из кирпича

Форму чашки можно выбрать произвольно; аккумуляторы квадратной, круглой и прямоугольной формы. В качестве материала используется полнотелый красный кирпич, уложенный на цементный раствор. На дно вырытого котлована выкладывается песчаная подушка высотой 20 см, поверх которой укладывается дощатая опалубка и заливается бетонная стяжка.

Совет. Для лучшего отвода воды перед заливкой бетона делают колодцы глубиной до 1 метра на кирпичных перфорированных трубах.

Кладка кирпича осуществляется двумя способами: с интервалом в половину или четверть кирпича. Благодаря такой конструкции вода отводится равномерно. Сверху агрегат закрывается бетонной плитой, которую вы можете сделать самостоятельно.

Кирпичная яма
Кирпичная дренажная яма

Изготовление перекрытия

Плита должна выступать на 30 см за периметр котлована с каждой стороны. Рабочая зона обозначена колышками с натянутой веревкой. На яму кладут лист жести и накрывают полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляции выполняется армирующая лента с шагом 20 × 20 см. При подготовке арматуры вставляется каркас, ограничивающий люк. Для отвода газов установлена ​​вентиляционная труба. Для опалубки берутся строганные доски и укладываются на натянутом канате. Готовая конструкция заливается бетоном, утрамбовывается и выравнивается. Крышка люка изготавливается одновременно с пластиной или приобретается металлическая. После того, как бетон застынет, на место, оставленное для крышки, снимается листовой металл.

Бетонная крыша
Бетонная крыша

Совет. Не рекомендуется выполнять нагрузки на пол в течение 4 недель, пока бетон застынет.

Плита должна быть герметичной и возвышаться над уровнем земли. Это позволит избежать катастрофического заполнения во время дождя. Зимой крышку люка утепляют, чтобы яма не промерзала.

Профессионалы:

  • доступная цена;
  • легкий монтаж;
  • хороший отток жидкости в почву.

Недостатки:

  • заиливание стен;
  • разрушение кирпича под действием водостоков.

Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

Например, можно рассмотреть, как сооружают сливную яму без перекачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами становятся водонепроницаемыми. Монтаж такой конструкции немного дольше, чем при использовании бетонных колец, так как требует времени для постепенного застывания, но имеет ряд преимуществ:

  • более легкая транспортировка материалов,
  • использовать подъемные средства не нужно (вручную тяжелые кольца опускать в яму нельзя).

Схема двухкамерной выгребной ямы с переливом, которая, по сути, уже септик

Совет: такие конструкции лучше возводить на легких почвах для возможности слива очищенной воды через дно второй камеры.

Определив оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос ее глубины, которая определяет вместимость вместе с поверхностью. В этом отношении есть некоторые ограничения. Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей, чтобы избежать замерзания в холодное время года. С учетом диаметра самой трубы, необходимости выемки от верхнего края емкости до точки входа и запаса на установку крышки и засыпку конструкции землей, глубина котлована может составлять 3 метра, но не более того.

Двухкамерный септик намного эффективнее однокамерного. При установке выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован делится на две части, а перегородка также выполняется из монолитного бетона.

Последовательность строительных работ

    1. В вырытом котловане дно выравнивается и уплотняется, после чего в месте установки первой камеры заливается фундаментный раствор в опалубку.
    2. После застывания раствора опалубку для боковых стен и перегородок возводят на высоту 50 см. Выше укладывать нет смысла, так как раствор заливается в несколько этапов, по мере затвердевания раствора. В качестве материала для опалубки можно использовать старые панели, фанеру и др. перегородку можно делать как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступеньки» в 50 см не менее суток.
      Бетонная выгребная яма без откачки: схема устройства предполагает наличие опалубки для заливки бетона
  1. Тройники устанавливаются на уровне установки приточного патрубка и в том месте, где стоки стекают из камеры в камеру. Отрезок трубы также можно использовать для перелива, однако тройник будет обеспечивать движение частично очищенной воды снизу, тем самым уменьшая вероятность попадания твердых частиц во вторую камеру, которые задерживаются на тройнике из-за своей инерции. Переливная труба из первой камеры во вторую должна располагаться ниже, чем входная труба в первой камере.
    Тройники канализационные для септиков
  2. «Пол» второй (нижнего объема) камеры септика засыпан щебнем. Высота слоя 30-50 см.
  3. Для верхней части резервуаров можно заливать полы или готовую продукцию, но в любом случае «крышки» резервуаров должны быть оборудованы отверстиями для смотровых люков (по одному на каждую камеру) и для установки вентиляционной трубы.
  4. Каркасу дают полимеризоваться с раствором и полностью высохнуть.
  5. Люковые проемы вверху снабжены крышками проема, установлена ​​вентиляционная труба.
    Установка люков и вентиляции
  6. Конструкция засыпана землей.

Есть разные способы улучшить характеристики конструкции во время строительства.

  • Покрытие стен выгребной ямы изнутри слоем гидроизоляции (самодельный битумный состав, специальная мастика или грунтовка) повысит ее санитарную безопасность. Бетон в «чистом» виде не является полностью влагостойким материалом. Покрытие можно делать с двух сторон, однако, чтобы нанести его на внешнюю поверхность, необходимо будет выкопать яму, которая будет иметь гораздо большую площадь, чем требуется, что значительно увеличит интенсивность работ. Для наружной гидроизоляции часто используют полимерную пленку, которой выстилают яму перед установкой стен и перегородок.
  • Увеличить прочность перекрытия и вертикальных конструкций можно по принципу армирования. В качестве армирующих элементов можно использовать готовую арматурную сетку, битый кирпич или металлолом.
    Для усиления бетонной конструкции рекомендуется использовать армирующие материалы
  • Для заливки рекомендуется использовать раствор со следующими пропорциями: на каждые 200 кг портландцемента требуется 300 кг мелкого речного песка и 100 литров воды. Рекомендуется добавить пластификатор, количество которого определяется инструкцией.

Выгребная яма из бочки, не требующая откачки стоков

Бочка

Для изготовления выгребной ямы без откачки подойдет обычная пластиковая бочка

При небольшом объеме сточных вод или нерегулярном использовании канализации пластиковая или металлическая бочка — отличный вариант резервуара для хранения. Выбирая емкость для подключения к унитазу, необходимо отдать предпочтение изделию максимально большого размера, так как рано или поздно вам придется убирать скопления неразлагаемых остатков. Конечно, во влажной и агрессивной среде пластиковый резервуар будет более прочным, не поддающийся гниению или коррозии. Однако можно обойтись простой 200-литровой металлической бочкой, например, из-под ГСМ.

Подготовительные мероприятия

На начальном этапе необходимо определить суточное количество сточных вод. Следует понимать, что для большого объема жидких бытовых отходов потребуется резервуар, способный вместить несколько кубометров сточных вод, оборудованный отверстием для удаления шлама. Если вам необходимо слить установленную на даче кухонную мойку, мойку или стиральную машину, то небольшой емкости будет вполне достаточно.

Далее выбирают место для установки канализационного накопителя, которое будет отвечать всем требованиям регулирующих органов и обеспечивать безопасную работу канализации. Кроме того, необходимо сделать небольшой чертеж с указанием глубины котлована, точек входа в емкость канализационных труб и конструктивных особенностей фильтрующего слоя.

Инструменты и материалы

Для изготовления емкости для хранения отходов без откачки нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

  • металлическая или пластиковая бочка;
  • угловая шлифовальная машина (болгарка);
  • электродрель и набор сверл;
  • лопата;
  • соединительный патрубок и патрубок для отвода канализационной трубы в емкость;
  • гидравлический герметик;
  • рулонный геотекстиль (флизелин);
  • мелкий щебень и гравий.

Помните, что небольшой канализационный резервуар более подвержен замерзанию зимой, чем канализационная система, рассчитанная на несколько кубических метров сточных вод. Это, помимо того, что переработка происходит за счет поглощения жидкости из грунта, требует строгого соблюдения условий установки в части заглубления конструкции ниже уровня промерзания грунта.

Инструкция по изготовлению выгребной ямы из бочки своими руками

Помойка из бочки

Схема установки выгребной ямы из бочки. Дренажный слой обеспечивает поглощение сточных вод в почву

Дренажная система без необходимости откачки, сделанная из обычной бочки, представляет собой частный случай дренажного колодца. Для установки емкости понадобится небольшая яма, которую можно вырыть за несколько часов. Его ширина выбирается исходя из необходимости наличия пространства 20 см между стенками котлована и бочки, а глубина должна обеспечивать установку резервуара ниже точки промерзания грунта с учетом толщины дна дренаж слоя (этот параметр считается равным или больше 50 см). Например, если наледь достигает глубины 1,5 м, а высота ствола 1,2 м, глубина котлована должна быть не менее 3,2 м (1,5 м + 1,2 м + 0,5 м).

Выбирая место для будущей постройки, соблюдают правила и нормы установки сооружений фильтрации сточных вод, стараясь выдерживать минимальное расстояние от точки сброса. Постепенное выполнение работ позволит не упустить ни одной детали и избежать ошибок при установке.

  1. В стволе проделываются дренажные отверстия. Если вы используете пластиковую тару, их нужно смещать на расстоянии 15-20 см друг от друга.Дренажные отверстия
    Как правильно сделать дренажные отверстия Дренажные отверстия
    Густая сеть дренажных отверстий может снизить сопротивление резервуара, поэтому делать это не рекомендуется
    Как правило, для нормальной работы конструкции достаточно перфорации диаметром 12-15 мм. В этом случае дренажная сетка должна закрывать не только стенки, но и дно емкости. В металлической бочке дно можно снять и вместо дрели использовать болгарку, аналогично нарезав канавки длиной до 10 см.яма для бочек
    Распространенная ошибка — слишком большие дыры
  2. На крышке бочки установлен патрубок для подключения канализационной системы. Его диаметр должен соответствовать размеру труб, используемых для слива. Стыки обрабатываются силиконовым герметиком, который наносится как изнутри, так и снаружи конструкции.Монтаж патрубка
    Монтаж патрубка для подключения сливной трубы
  3. Чтобы дренажные отверстия были защищены от частиц почвы, бочку оборачивают нетканым геотекстилем. Этот материал отлично проникает в воду и способен долгое время выполнять защитные, фильтрующие и дренажные функции.
  4. Закрепите геотекстиль синтетической веревкой или лентой. В этом случае впускная трубка остается открытой.
  5. На дно котлована насыпается 50 см слой щебня, а для тонкостенной пластиковой емкости поверх дренажа добавляется 5-10 см щебня или решетки.Установка резервуара
    Установка бака в яму. Стоит отметить, что дренажные отверстия, не защищенные геотекстилем, быстро забиваются
  6. Установите резервуар так, чтобы его выпускное отверстие было обращено к канализационной линии.
  7. С помощью шарнира присоедините выхлопную трубу к стволу.Установка выгребной ямы
    Подключение канализационного коллектора может осуществляться не только сверху, но и сбоку. В этом случае крышку можно использовать как люк для откачки донного осадка
  8. Пространство между резервуаром и стенками котлована засыпается щебнем, а конструкция засыпается землей.

Подобным образом можно соорудить канализацию, подключенную к установленному на даче унитазу. Единственное, что потребуется в этом случае, — это врезать в крышку ствола вертикальную трубку, выходящую на поверхность. Это необходимо для периодической перекачки неразлагаемых отходов.

Видео: выгребная яма из бочки на дачном участке

Сливная яма без выкачки из бетонных колец

Также можно построить агрегат для большой семьи своими руками. Пригодны колодезные кольца, кирпичи, бетон, лопаты и герметик (можно использовать битум). Теперь сам процесс изготовления:

Осушить яму не перекачивая своими руками

  • заранее выкопайте яму для первого кольца или сначала уложите модуль, а затем выройте траншею вокруг него;
  • выкопать, чтобы углубить кольцо не менее чем на 3 м;
  • дно котлована утрамбовать, насыпать щебень или гальку, снова утрамбовать, после чего насыпать не менее 30 см чистого песка;
  • гладкий, влажный и плотный песок;
  • на дно кольца уложить сетку или связать арматурные стержни и сделать сетчатое дно, это необходимо для удержания крупных твердых отходов;
  • уложить кирпичи по краю первого кольца (по краю), плотно прижимая кирпичи к краю кольца и друг к другу, залить все цементным раствором;
  • установить на кирпич второе железобетонное кольцо, придавить;
  • по краю второй петли выложить ряд кирпичей (на бетоне), прижать третьей петлей.

Для заделки кирпичного пояса на край кольца следует уложить лист рубероида и промазать битумом. Поверх кирпичей также есть слой жидкого битума с рубероидом.

Основная конструкция готова, но есть ряд нюансов:

Осушить яму не перекачивая своими руками

  1. Ну кольца надо брать с перфорацией. Ширину кольца выбирают исходя из высоты всей конструкции.
  2. Просверлите отверстие для сливного шланга в нижнем кольце. Закрепите стыковую трубку в отверстии, заделайте швы силиконовым герметиком. После высыхания обработайте место стыка шпаклевкой.
  3. Накройте верхнее кольцо тяжелой деревянной крышкой. Просверлите отверстие в крышке для вентиляционной трубы. Поднимите трубу на высоту 1 м; для защиты от атмосферных осадков установите сверху на трубу головку (конус).

После установки всех колец, соединения, герметизации патрубка засыпьте пространство между кольцами и стенками котлована песком и щебнем. Этот слой защитит кольца от деформации и срезов при движении грунта.

Кольцевой септик прослужит долго, чистка понадобится только через 15 лет. Процесс очистки не составит труда, если в крышке предусмотреть люк или сделать вентиляционную трубку сечением 20 см. В этом случае трубка для очистки легко пройдет через отверстие и снимать крышку не потребуется вся крышка.

Обычная сточная яма своими руками

Дренажный колодец без откачки
Самая простая водоотводящая система делается так:

  • выкопайте яму глубиной до двух метров, шириной двух метров и длиной до трех метров;
  • стены из земли ставятся или закрепляются;
  • насыпается слой щебня;
  • сверху установлена ​​защитная крышка с крышкой.

Основные преимущества бездонной ямы:

  • простота использования;
  • невысокая стоимость строительства и эксплуатации;
  • быстрое и легкое строительство своими руками.

Недостатки бездонной ямы:

  • уровень грунтовых вод должен быть ниже уровня канализационной сети;
  • не подходит для отвода большого количества сточных вод;
  • небезопасно для окружающей среды;
  • любое незапланированное заполнение из-за дождевой воды;
  • имеет неприятный запах.

Обустраиваем отвод осветленных стоков

Если у вас возникли проблемы с переливом септика, который уже не выдерживает увеличения количества потребителей, придется соорудить дренажный колодец или оборудовать поле фильтрации.

Никакое лекарство не может решить проблему недостаточной вместимости септика. Если суточный сброс воды превышает 1/3 объема септика, то строительство колодца или поля фильтрации — шаг практически неизбежный, альтернативой которому будет только демонтаж старого септика и установка новой очистной установки.

Дренажный колодец

Основа такого сооружения — неглубокая шахта высотой 3-4 метра, вырытая в песчаные слои грунта. Обычно он отделяется на максимальном расстоянии 5 метров от септика и соединяется с отстойником отдельным трубопроводом диаметром 110-150 миллиметров. Труба должна идти под уклон (в сторону колодца) с перепадом высоты 2 сантиметра на погонный метр линии.

Средства для канализационных ям: таблетки, химия, как почистить, разблокировать, чистящий порошок
Как очистить выгребную яму
Как очистить выгребную яму в частном доме без откачки
Очистка выгребной ямы: обзор лучших методов + как почистить самостоятельно
Очистка выгребных ям: методы, меры профилактики и цены
Средство для выгребных ям: что лучше: живые бактерии или химия?
Как почистить унитаз выгребной ямой на даче: действенные способы
Как очистить выгребную яму в частном доме и на даче: способы очистки

Стены дренажного колодца армируют бетонными кольцами, самое нижнее из которых придется просверлить, просверлив в его теле множество отверстий диаметром 15-20 миллиметров. Осветленная вода из септика переливается в колодец и уходит в песчаный горизонт почвы.

Альтернативный вариант — полимерный дренажный колодец, собранный 2-3 людьми из пластмассовых деталей (дно, кольцо с отводами, телескопическая горловина).

Поле фильтрации

Это более крупная система, состоящая из перфорированного трубопровода на глубине одного метра под землей. Далее перфорированные трубы укладываются на песчано-гравийную подстилку толщиной 25 сантиметров и заполняются этой же смесью.

Обустройство поля фильтрации предполагает рытье траншеи, укладку засыпки на дно и укладку труб. После сборки трубопровода его засыпают 20-сантиметровым слоем песка и гравия. В конце концов траншея засыпается отборным грунтом.

Трубопровод фильтрационного поля проходит с уклоном 2,5 сантиметра на погонный метр, поэтому глубина траншеи может варьироваться от 1 до 1,5 метров. Как правило, на пользователя отводится не менее 8 погонных метров трубопровода поля фильтрации, поэтому владельцы крупных септиков роют не одну траншею, а несколько, размещая участки по 5 или 10 метров параллельно друг другу.

Обустройство и запуск работы ямы

Самостоятельное устройство автономной канализации следует проводить согласно санитарным нормам:

  • Диаметр канализационной трубы 10 см.
  • Глубина укладки в грунт не менее 120 см.
  • Уклон трубы к дренажному колодцу составляет 3-4%.
  • Нижняя часть агрегата обращена к люку. Обязательным требованием является установка газоотводящего патрубка диаметром 10 см на высоте 60 см над уровнем земли.
  • Обязательная гидроизоляция герметичных ям для отходов.

Выбор места для установки автономного очистного сооружения должен быть обоснован почвоведческими и геодезическими данными, характеристиками образцов грунта. Также важно учитывать уровень водоносных горизонтов.

При соблюдении всех требований автономная канализация обеспечит экологическую безопасность, отсутствие неприятных запахов и удобство обслуживания.

Биоактиватор «Доктор Робик 109», для выгребных ям, 75 грамм Биоактиватор
Биоактиватор

Биоактиватор «Доктор Робик 109», для выгребных ям, 75 грамм

Санфор средство для выгребных ям и септиков
Санфор средство для выгребных ям и септиков

Средство для выгребных ям и септиков Sanfor «Биоактиватор», 40 г

Выбор места для ямы без откачки

Помойка без откачки своими руками

Помойка должна располагаться на том участке дома, который она будет обслуживать

Поместить выгребную яму следует на том участке дома, который она будет обслуживать. Стоит учесть, что в нашем случае это бездонная яма, в которой еще больше требований и запретов. Ознакомимся со всеми правилами расположения котлована:

  • Расстояние от котлована до водопровода дома должно превышать 10 метров, а до колодца или колодца — 20 метров. Это действие защитит водопровод вашего дома от возможного перелива канализационных стоков.
  • Расстояние между люком и соседними постройками должно быть более 12 метров. Если не соблюдать это постановление, фундамент соседского дома может обрушиться.
  • Отрезок от забора до ямы не может быть меньше одного метра;
  • глубина кабины более 3 метров запрещена.

Важно! Только соблюдая все правила, вы избавитесь от ответственности перед законом.

Стены

Возможны различные варианты стен помойки. Их облицовывают кирпичом, бревнами, бетонными кольцами и шифером. Выбор материала стен зависит от личного желания строителя.

Кирпичные стены

Чаще всего стены выгребной ямы облицовывают кирпичом. Этот материал имеет ряд преимуществ: доступность, легкость кладки, прочность. Следует отметить, что не все кирпичи одинаково подходят для устройства выгребной ямы. Силикатный кирпич отличается низкой влагостойкостью, поэтому его ни в коем случае нельзя использовать для этой цели. Чего нельзя сказать о керамическом кирпиче, вполне подходят его разновидности.

Кладку можно производить своими руками, обычным раствором, но каменщик должен оставлять небольшие зазоры между сторонами кирпича и не заливать их бетоном. Это необходимо, чтобы отфильтровать сточные воды и передать их в почву, окружающую яму. С внешней стороны стены оставьте 30 см свободного пространства и засыпьте его битым кирпичом, гравием и песком для улучшения фильтрации сточных вод.

Бревенчатые стены/ стены из досок

На дачных участках стены выгребных ям для уличного туалета (без откачки) или других часто облицовывают щитами из досок, брусков или делают небольшую бревенчатую конструкцию. Этот материал менее прочен, но намного дешевле других аналогов. Справиться с дизайном можно своими руками.

Если яму решено застелить досками, то сначала готовят 4 больших бруска. Лучше выбирать размер 10х10. Их покрывают специальным раствором — защитой от короедов и гнили (если бруски лиственницы не нужны, средства защиты не нужны, это деревце не гниет десятилетиями). Слегка заточите один конец каждой планки, это необходимо при прикреплении планки к земле ямы. Прутки должны соответствовать глубине и иметь запас длины, позволяющий углубить их в дно котлована.

выгребная яма без откачки

После того, как бруски будут размещены в углах котлована и закреплены, можно приступать к монтажу досок. Самые прочные и толстые доски (если используются разные размеры) кладут ближе ко дну котлована, в дальнейшем именно в самом низу будет оказываться самое сильное давление грунта на стены. Доски, покрытые специальным защитным раствором, прибиваются таким образом, чтобы бруски оказались внутри деревянного ящика.

Желательно, чтобы между досками оставалось расстояние 1-2 см, чтобы вода стекала в землю. Намного удобнее собрать из ямы деревянный ящик, а потом опустить. Но для этого потребуется помощь крана или большого количества людей, ведь вес конструкции превысит 400 кг.

ВАЖНЫЙ! Аналогичным образом строится бревенчатый домик. Стоит только отметить, что толщина бревен значительно уменьшит объем мусорной ямы. Чтобы этого не произошло, необходимо пересмотреть объем ямы.

Стены из бетонных колец

Для длительного использования отстойник лучше соорудить из бетонных колец. Бетон — самый прочный и неприхотливый материал.

Сделать конструкцию из бетонных колец своими руками не получится, об их покупке нужно позаботиться заранее. А еще нужно заранее просчитать, в каком кольце и где будет отверстие под трубу, перед погружением просверливается. Когда есть петли, возникает вопрос — как их опустить в отверстие (стоит помнить, что отверстие не обязательно долбить полностью в момент, когда опускается первое кольцо). Здесь есть широкий спектр возможностей, от использования крана (вес одного кольца достигает 600 кг) и лебедки, до самозагружения колец. Более дешевым вариантом будет решение этой проблемы самостоятельно.

Сначала выкапывается яма высотой, равной высоте бетонного кольца. Один из его краев выполнен частично поверхностным (скошенным) для комфортного спуска конструкции. Кольцо закатывают до скошенной кромки так, чтобы ось кольца была направлена ​​к центру ямы.

С помощью рычага, состоящего из планки (рекомендуется длина 3 м), кольцо переворачивается вверх дном, перетаскивается к неглубокому краю и плавно скользит вниз в вертикальное положение. Для удобства спуска доски можно выложить на нежный край. После того, как первое кольцо сработало, строитель спускается и начинает сверлить отверстие изнутри кольца.

Постепенно по мере увеличения глубины ямы кольцо плавно осядет. После этого такая же операция проделывается со следующим звонком. При углублении котлована очень важно следить за строго горизонтальным уровнем конструкции. После опускания всех колец в их стенках просверливаются отверстия (рекомендуется 5 см) через каждые 30 см по вертикали, они предназначены для слива сточных вод.

выгребная яма из дерева

Подготовительный этап устройства монолитного септика

Клоака без откачки своими руками — самый простой и быстрый способ построить канализационную систему. Для строительства выгребных ям можно использовать различные материалы:

  • железобетонные кольца;
  • баки полипропиленовые;
  • автомобильные шины необходимого диаметра;
  • кирпич.

Как сделать выгребную яму, не перекачивая ее самостоятельно
Отстойник для шин не предназначен для постоянной эксплуатации и максимальный срок службы составляет 10, реже 15 лет. Емкости из полипропилена надежны, но в то же время дороги, поэтому используются не так часто.

Идеальным вариантом для строительства герметичной канализационной системы станет прочный материал, выдерживающий давление и воздействие воды и при этом служащий долгое время. Поэтому наиболее предпочтительными для строительства септика являются кирпичи и железобетонные кольца. Но у изделий из таких прочных материалов есть один существенный недостаток — процесс строительства очень трудоемкий и трудоемкий, поэтому придется привлекать дополнительные работы, чтобы ускорить продвижение работ.

Первый этап — рытье котлована под фундамент. В этом случае нужно ориентироваться на необходимый размер емкости. Если решено делать канализацию из бетонных колец, то при подготовке котлована важно учитывать их диаметр и толщину.

Если размер паза небольшой, можно выкопать его самостоятельно. В противном случае придется заказывать экскаватор.

Когда яма готова, из дома вытаскивают трубу. Для этого необходимо вырыть траншею достаточной глубины и ширины с небольшим уклоном, чтобы стоки самотеком попадали в канализацию. Сначала на дно траншеи укладывается подушка из щебня, только после этого укладываются трубы.

Расчет объема

Для расчета объема емкости сливного типа можно воспользоваться следующей формулой: V = (Vn × N) × 3, обозначение:

  • V — объем дренажной емкости для сточных вод;
  • Vn — объем воды, потребляемой человеком в течение дня, в пределах от 0,15 до 0,2 м3;
  • N — количество людей, проживающих на даче или в частном доме.

Коэффициент 3 вводится по усмотрению, согласно которому емкость бака должна в три раза превышать дневное потребление воды.

После того, как расчет произведен, рекомендуется сделать резерв не менее 20%. Например, в одном доме живут четыре человека, поэтому расчет будет следующим: V = (0,2 × 4) × 3 = 2,4 м3. Добавляем маржу в 20% и получаем результат, согласно которому емкость бака должна иметь объем не менее 2,88 м3.

Учтите, что со временем бездонная выгребная яма все равно потребует очистки, но делать это не так часто, как при использовании герметичной конструкции.

 

Оцените статью
Блог о канализации