Правила установки септика: инструкция по монтажу и схема подключения

Емкость из бетонных колец

Монтаж септика такого типа обычно проводят на еще ненаселенной территории, так как действия с элементами предполагают использование подъемного крана. Масса кольца может составлять 500 кг. Ввиду этого рекомендуется монтировать шамбо осенью, когда урожай собран и почва не промерзнет.

Бытует мнение, что изначально необходимо выкопать небольшую ямку, установить в нее первую деталь, а затем продолжить работу внутри. Когда земля будет вырыта, кольцо осядет. Этот способ ненадежный, применив его, вы не получите качественной наружной заделки кольцевого септика на участке.

Рекомендуется устанавливать не только накопительный бак. Лучше установить поддон с фильтром, чтобы чистка проводилась реже. Однако на дачных участках обычно нет санузлов, стиральных, посудомоечных машин, поэтому оптимальным будет однокомнатный вариант.

Этапы собственноручного монтажа

Готовим таз. При расчете его стоимости необходимо опираться на габариты бетонных изделий. Часто используются кольца с внутренним диаметром в один метр и высотой стенок восемьдесят сантиметров. Следует помнить, что в яме придется провести несколько работ: соединить кольца, заделать стыки. Размер очистных сооружений зависит от количества резервуаров.

Глубина септика в частном доме зависит от степени промерзания почвы. Сливные трубы монтируются под умывальником и входят в емкость в ее верхней части. Для устройства септика с высоким уровнем грунтовых вод необходимы три кольца, это необходимо для предотвращения попадания сточных вод из устройства в грунт. В связи с этим дно колодца залито бетоном. Чтобы упростить задачу, можно приобрести глухое нижнее кольцо.

Для фильтрующего колодца создается «подушка» толщиной около полуметра. Колодцы могут быть установлены как рядом, так и на расстоянии друг от друга. Если между колодцами есть расстояние, необходимо выкопать канал для переливной трубы.

Укладка колец. Необходимо не допускать их горизонтального перемещения. Поэтому их соединяют между собой цементным раствором, металлическими пластинами или скобами. Емкости также должны быть хорошо соединены друг с другом, чтобы избежать разгерметизации входных участков труб.

Связь с сетью связи. Для главного внутреннего входа необходимо заранее подготовить отверстия в верхней части емкости. Для образования гидрозатвора трубы необходимо загнуть.

Уплотнение. В первую очередь устройство септика предусматривает герметизацию стыков колец. Затем емкость изнутри гидроизолируется. Рекомендуется использовать поверхностные или покрывающие средства. Они позволят устройству прослужить долго. При установке дачных очистных сооружений верхнее емкостное перекрытие состоит из железобетонных плит с отверстиями / люками.

Методика проведения работ

Вкратце процедура установки септика выглядит так:

• выкапывают яму такой глубины, чтобы вход в септик находился в отметке, обеспечивающей трубу, проложенную домом, с нужным уклоном, диаметром 110 мм — 20 мм / м, 50 мм — 30 мм / м м;
• для уменьшения количества насыпи из бетонных колец делается яма под септик: каждая последующая камера располагается под предыдущей. Размеры ямы в плоскости превышают размеры септика: пластик — на 20-30 см в каждую сторону, из бетонных колец — на 50-80 см по периметру (снаружи нужно будет покрыть гидроизоляцией);
• на дно устраивают утрамбованную песчаную подушку 15-20 см, насыпав песок толщиной 5-7 см, поливают и тщательно утрамбовывают, затем таким же образом укладывают следующий слой;
• если установлен покупной пластиковый септик, поверх песка укладывается железобетонная плита — очистная установка фиксируется на ее проушинах тросами. Дело в том, что пустые цистерны из-за своего небольшого веса вытесняются на поверхность почвенной влагой («поплавком»), поэтому необходимо крепление к тяжелому балласту;
• установить готовый пластиковый септик или соорудить его из железобетонных колец. Первыми ставят специальные кольца, заглушенные с одной стороны. Если таковых нет, придется самому починить бетонное дно;
• перед установкой следующего кольца в паз на конце уже установленного вставляется джутовый шнур, затем на конец наносится гидроизоляционная смесь: «Аквацемент» или цементный раствор с добавлением жидкого стекла.

Рекомендуется использовать стопорные кольца, чтобы избежать бокового смещения. Последняя камера бетонного септика выполнена без герметичного дна — это дренажный колодец для слива осветленной воды в землю.

Трехкамерный септик

Щебень насыпают слоем в 1 м. Готовую конструкцию накрывают железобетонной плитой с отверстиями для люков (через которые осуществляется откачка) и вентиляции. При засыпке ямы под септик из бетона используют смесь земли и песка, для пластика — песок и цемент в соотношении 5: 1 с трамбовкой и смачиванием послойно.

В результате вокруг резервуара образуется бетонная оболочка, которая блокирует сжимающее действие подъемных сил холода. Перед заливкой ямы воду наливают в пластиковый септик, иначе он деформируется при уплотнении смеси.

Устройство септика в глинистом грунте

Способность обрабатывать воду в глинистых почвах в 2 раза меньше, чем в песчаных глинистых почвах. Глубина глинистого слоя редко превышает 2-3 м. Перед строительством колодца необходимо хорошо изучить структуру местного грунта. Если получится опустить дно септика ниже толщины глины, это сработает лучше, чем на однородных грунтах. Причина тому — высокий уровень давления водяного столба внутри септика очищенных сточных вод. Производительность очистных сооружений зависит от:

• по глубине закладок;
• уровень грунтовых вод;
• площадь стен конструкции.

Заводские септики или самодельные конструкции можно устанавливать в глинистых грунтах. Несмотря на плохую водопроницаемость, глина считается лучшим почвенным фильтром. Это свойство позволяет устраивать бездонные септики на почвах данного типа. Оптимальным вариантом для них могут стать конструкции, в которых используется метод доочистки грунта. Они напоминают резервуары для хранения.

Установка септика в глинистый грунт

Самый простой вариант резервуара с дополнительной очисткой грунта — использование бездонной металлической бочки. При строительстве колодцев из кирпича или бетонных колец в нижней части конструкции делают дренажный слой. В его состав входят геотекстиль, речной песок и щебень средней или мелкой фракции. Толщина дренажного слоя должна быть от 30 до 40 см. Бездонные септики нельзя устанавливать на участках с пробуренными колодцами питьевой воды.

Влияние рельефа на выбор места для установки септика

Выбор септика и места на участке

Даже абсолютно герметичная конструкция должна соответствовать требованиям безопасности, ведь от несчастного случая никто не застрахован. Септики необходимо располагать на расстоянии:

• 50 метров от источников питьевой воды, на песчаных почвах расстояние больше — 80 метров;
• 30 метров от бассейнов со стоячей водой (озеро, водохранилище, пруд);
• 10 метров от бассейнов с проточной водой (реки или ручьи);
• 3-5 метров от дорог (5 м), построек (4 м), границ участка (3 м).

Отель должен находиться на расстоянии не менее 3 метров от деревьев и кустов. Это первый ответ на вопрос, как правильно установить септик в частном доме.

При выборе оптимальной системы очистки бытовых сточных вод необходимо учитывать несколько факторов.

1. Размер камер септика. При этом учитывается количество проживающих, сантехника, количество крупногабаритных емкостей (санузлов, бассейнов).
2. Возможность проведения разных уровней очистки. Большее количество резервуаров на заводе гарантирует безопасность участка.
3. Свободное пространство, которое может быть «безболезненным» для отстойников.
4. Тип септика, его эффективность.

Если ориентироваться на стандарты, один человек производит около 200 литров сточных вод (0,2 м3) в сутки. Этот показатель средний: например, если арендатор каждый день принимает ванну (не душ), то лучше тариф удвоить. Это минимально.

Например, для типичной мини-семьи (родители и ребенок) объем септика может составлять от 1,8 до 3,6 м3. В этом случае не помешают некоторые запасы, поэтому цифры лучше округлить до 2-4 кубометров. Способность всех камер очистки значения не имеет. Важен только один, первый, приемный отсек.

Септики бывают горизонтальными и вертикальными. Первые выбирают для тех участков, где уровень грунтовых вод высокий. Возможность использования последних полностью исключена, если они расположены очень близко к поверхности земли.

Установка септика «Юнилос Астра»

Этот септик летучий, но компактный, не требует частой очистки и не выделяет неприятных запахов. Объем септика на 4 человека составляет 2 м3. Монтаж будет производиться в самой высокой точке участка на расстоянии 4 м от выхода канализационной трубы из дома.

Септик «Юнилос Астра»

Шаг 1. Первым делом необходимо подготовить квадратную яму для установки оборудования.

Вырыть яму

Шаг 2. Рядом с самим септиком строится еще одна яма круглого сечения под строительство фильтрационной ямы.

Выкопайте яму под фильтрующий колодец

Шаг 3. Собирается так называемый кессон из досок 5 * 15 см. Он должен быть больше септика, чтобы в него поместилось оборудование.

Доски 5 * 15см

Сборка коробки из досок

Шаг 4. Широкие стенки деревянной конструкции забиваются гвоздями 150 мм. В этом случае доски должны очень плотно прилегать друг к другу, чтобы избежать проникновения воды. Торцевые стенки также прибиваются гвоздями.

Конструкция почти готова

Внимание! Стойки, на которые опираются доски кузова, не должны иметь дефектов, трещин.

Шаг 5. По бокам кессона бензопилой делаются пропилы, которые помогут опустить кессон в яму.

Порезы сделаны

Так удобнее опускать конструкцию в яму

Шаг 6. Ящик осторожно опускают в яму.

Конструкция опускается в яму

Шаг 7. Далее раскопки продолжаются в кессоне. Грунт следует убирать из-под стен деревянной конструкции равномерно, чтобы она постепенно проседала под действием собственного веса. В случае появления грунтовых вод устанавливается дренажный насос.

Выемка грунта из кессона

При необходимости используйте дренажный насос

Совет! «Помочь» телу опуститься помогут удары кувалдой по деревянным стойкам.

Использование кувалды

Шаг 8. Септик осторожно опускается в подготовленный кессон.

Подготовка к установке септика

идет установка септика

Заполните септик водой

Наполнение и выравнивание септика

Септик установлен ровно

Шаг 9 Промежутки между стенками септика и кессона заполняются ранее выкопанным грунтом.

«Как правильно закопать септик, вы можете посмотреть в нашей статье»

Пустоты заполнены землей

Шаг 10. В корпусе септика при помощи коронок просверливаются два отверстия, затем в одну устанавливают приточную канализационную трубу с помощью манжеты и шланга для отвода очищенной воды, в другой.

Выход очищенной воды для входной трубы

Шаг 11. Ведутся работы по установке дренажного колодца. Яма засыпается геотекстилем, затем устанавливается сама яма, которая примерно на 1/3 засыпается щебнем. Последний также заполняется между стенкой карьера и стенкой карьера.

Монтаж дренажного колодца

Шаг 12. Колодец закрывается крышкой, в которую вводится сливной патрубок.

Колодец закрывается крышкой

Шаг 13. От септика до дома выкапывается траншея для канализационной трубы, где непосредственно прокладывается сам трубопровод с уклоном около 0,02 см на погонный метр. Под него необходимо насыпать песок, соорудив песчаную подушку. Также есть кабель для септика, завернутый в гофрированную трубу.

Уклон канализационной трубы

Внимание! Песочную подушку необходимо смочить и измельчить! Кроме того, при заливке трубы обязательно послойно увлажняют грунт и песок.

Прокладка канализационных труб

Подготовка к входу в дом

Вставка трубы в дом

Осталось только включить септик и использовать его с учетом всех правил эксплуатации этого оборудования.

Розжиг септика

Видео – Септик «Юнилос»: правила работы

 

Очистное сооружение из покрышек

Для районов, где редко живут люди, подойдет конструкция из автомобильных покрышек. Он создается следующим образом:

• Дно вырытой тазика присыпается щебнем, который станет простым фильтром.
• Шины автомобиля кладут на щебень. Их нужно соединить между собой, просверлив отверстия. Шины должны почти полностью заполнить яму.
• В таз вводится сливная труба.

Септик из автошины можно закрыть любой дверцей. Не требуется большого сопротивления, потому что никуда нельзя упасть. Помните, что у этого очистного сооружения есть некоторые недостатки:

• Не справляется со значительными нагрузками;
• Замерзает в холодную погоду, предназначен для использования летом;
• Его нужно постоянно чистить.

Условия для хорошей работы

Чтобы получить эффективно функционирующий септик, нужно обратить внимание на несколько необходимых условий.

Переливы, вентиляция

Переливы следует ставить под канализационную трубу, по которой стоки идут прямо в ресивер. Минимальная разница — 100 мм. Для того, чтобы жидкость сразу направлялась на дно емкости, на концах переливов монтируются тройники.

Для обеспечения притока свежего воздуха в септик требуется качественная вентиляция. Если камер несколько, он устанавливается в первый или последний контейнер. Минимальный диаметр вентиляционных труб — 100 мм. Приточный патрубок должен располагаться так, чтобы он всегда находился над поверхностью сточных вод. Отвод газа из ресивера происходит через стояк канализации, выведенный на крышу дома. Оснащен дефлекторными колпачками.

Подготовка котлована своими руками

Септик необходимо приобрести заранее, еще до начала работ. То же самое и с остальными материалами. Когда все необходимое будет в наличии, можно приступать к рытью ямы. Размеры ямы должны быть немного больше размеров самой емкости.

На дно котлована укладывается песчаная подушка толщиной около 10 см. Слой песка необходимо утрамбовать и выровнять так, чтобы дно было ровным в конце. Когда котлован будет готов, можно проводить монтаж септика своими руками, соблюдая все правила установки этих конструкций и технику безопасности.

Советы по монтажу

Место для установки очистных сооружений выбирается на определенном расстоянии от жилья (не менее пяти метров) и от проезжей части (не более пяти метров). Пылесосы должны иметь возможность приближаться к контейнеру. Устройство необходимо размещать ниже уровня дома. Это необходимо, потому что стоки попадают в емкость самотеком. Трубопровод от корпуса до септика должен быть прямым. Если это нереально, то в точках поворота ставят специальные колодцы.

Канал, подходящий для входа в очистную установку, должен иметь уклон 2 сантиметра на каждый погонный метр. Дно канала засыпано песком без камней. Яма под очистную установку выкапывается таким образом, чтобы расстояние от емкости до края ямы было не менее полуметра. Если водоносный горизонт находится на высоком уровне, лучше всего смонтировать бетонную анкерную плиту. Нейлоновые ремни крепятся к нему анкерными болтами из нержавеющей стали. Вес плиты должен быть примерно равен весу водонапорной станции очистки сточных вод. Перед установкой септика печь засыпают двадцатисантиметровым слоем песка. Это предотвратит выталкивание емкости грунтовыми водами на поверхность.

Входные и выходные патрубки засыпаны слоем песка. Песок укладывается полуметровым слоем, утрамбовывается. Сверху засыпают землей. По окончании установки емкости наполняются водой.

Готовим место для резервуара

Перед установкой бака необходимо выкопать яму. Делать это рекомендуется (по возможности) с помощью экскаватора. Это снизит затраты на электроэнергию, получается быстрее. Очень важно подобрать оптимальную глубину. Размер зависит от объема резервуара. А глубина зависит от высоты плиты, которая становится основой для установки, а также от высоты песчаного слоя. Сама яма делается прямоугольной и по бокам от септика должно быть место для применения изоляционных и защитных материалов.

Грамотная установка септика подразумевает использование бетонного основания. Для этого дно ямы заливается бетонным раствором, после чего можно приступать к дальнейшим работам. Все зависит от того, какой септик выбран — монтаж бетонных колец сложнее. Поэтому предлагаем рассмотреть, как смонтировать готовый бак.

Дает ли СЭС «добро» на установку

Если вы задумываетесь о том, как установить септик своими руками, вам нужно будет начать с поездки на СЭС. Там вам должна быть представлена ​​схема установки септика на участке. Главное правильно определить расположение канализации, чтобы в дальнейшем не было проблем с законом! Именно этот пункт (как и основной) будет проверять репетитор.

Итак, правила установки таких конструкций гласят, что септик должен располагаться на расстоянии 4-5 метров от жилого дома. От забора, отделяющего ваш участок от соседей, септик должен быть в 4 метрах. И расстояние от источника питьевой воды должно быть не менее 20 метров.

Все эти нормы призваны обеспечить санитарную зону вокруг септика. На самом деле, в случае прорыва конструкции стоки попадут в грунтовые воды, загрязнят почву и также будет конфликт с соседями из-за этой неприятности. Поэтому при установке септика в доме необходимо соблюдать все правила. Читайте также: «Как правильно сделать септик в частном доме».

Кстати, не забывайте, что за нанесение ущерба окружающей среде владелец сайта несет ответственность, в том числе и материальную. И уж тем более, если стоки попадут в ближайший резервуар! Лучше не испытывать судьбу и изначально соорудить септик с учетом всех требований. В конце концов, если вам придется сменить его местоположение, это будет стоить очень дорого.

Самодельный или готовый

Планируя установить септик для загородного дома, стоит заранее определиться, будет ли использоваться готовая модель или вы планируете собирать камеры своими руками.

Готовые модели

Готовые септики представлены в большом ассортименте. Как правило, все модели имеют пластиковые корпуса. Такое решение обеспечивает абсолютную герметичность, поэтому при высоком уровне грунтовых вод лучше отдать предпочтение этому варианту.

Основная задача при покупке — грамотно подобрать производительность. Так, для дачи, которая бывает только изредка, можно установить мини-септик, способный обрабатывать до одного кубометра воды в сутки. Они дешевые, для их перевозки не нужно арендовать грузовик, их можно установить самостоятельно.

Если расход воды в частном доме и, как следствие, объем сточных вод большой, то необходимо подбирать модель с адекватными характеристиками. Плюсы покупки готовых моделей — невысокая трудоемкость их монтажа; к шаблонам прилагаются подробные инструкции. Самая сложная часть работы — подготовка ямы.

Но если есть возможность использовать землеройную технику, то процесс установки септика займет не более суток. Отрицательный момент — цена. Покупка готовой модели потребует финансовых затрат.

Самодельные модели

Те домовладельцы, которые хотят снизить затраты на строительство местной канализации, выберут вариант строительства септика своими руками. Возможные варианты камеры:

• Строительство септика, собранного из колодезных колец. В этом случае приобретаются готовые железобетонные изделия, из которых собираются камеры. Этот вариант не рекомендуется при высоком уровне грунтовых вод в данном районе.

Совет! Септик, для изготовления которого используются колодезные кольца, это один из наименее трудоемких самодельных вариантов. Однако он не самый дешевый, так как вам придется не только покупать кольца, но и арендовать подъемное оборудование.

• Строительство монолитных камер. При выборе этого варианта камеры установки очень надежны, не требуют дополнительной герметизации, их можно строить на любом уровне грунтовых вод. Минус такого варианта — сложность и длительность процесса строительства;

• Монтаж кирпичных помещений. Такой вариант довольно просто реализовать, однако при строительстве камер из кирпича потребуется много времени потратить на дополнительную герметизацию камер;
• Использование готовых пластиковых контейнеров для фотоаппаратов, например еврокубов. Очень практичный и относительно недорогой вариант строительства септика. Но у этого варианта есть и недостатки: пластиковые емкости очень легкие, поэтому их необходимо «закрепить», то есть закрепить на железобетонной плите, размещенной на дне ямы.

Обслуживание очистного сооружения

Накопительные септики в особом уходе не нуждаются. Нужно только проверять уровень наполненности емкостей и вовремя вызывать канализацию на чистку.

Проектные положения элементов септика

В конструкцию канализационной системы входят:

• ширина или диаметр септика не менее 2 м;
• 35 см свободного пространства между уровнем водостока и полом;
• смотровые люки: в первом резервуаре — над патрубком отвода сточных вод, во второй камере — над сливным патрубком;
• расположение приточного патрубка на 5 см выше водостока;
• установка дренажной трубы на проектном уровне сточных вод;
• рабочая глубина камеры — от 1,3 м;
• установка тройника на выходных патрубках, верхнее ответвление которого превышает проектный уровень на 20, а нижнее погружено в жидкость на 40 см;
• перегородки секций в камере на 20 см выше уровня стоков;
• размер прямоугольных отверстий для переливных труб согласно их диаметру;
• трубопроводы не поворачиваются на угол 90 °. Их заменяют на два колена под углом 45;
• уклон траншей для труб — 5%;
• дополнительные смотровые камеры для труб длиной более 10 м.

Прокладка канализационной трассы от здания

важно соблюдать уклон в 1-2%, слишком большой угол приведет к обязательному забиванию и засорению стен жиром. Мы явно избегаем острых углов. Тройники для будущей чистки рекомендуется устанавливать каждые 10 метров. Всасывающая труба должна быть сделана локально (или ранее на нашем заводе) соосной потоку. Не поленитесь использовать уровень. С его помощью несложно все расставить по местам.

Как сделать септик из монолитного бетона

Обустройство автономной очистной станции начинается с рытья котлована, размеры которого на 20 см превышают размеры камеры септика. Траншея для трубопровода выкапывается так, чтобы труба с песчаным заполнением находилась снизу глубина промерзания почвы. Уклон траншеи составляет 2 см на каждый погонный метр.

Бетонирование камер

На дне котлована устраивают подушку из щебня высотой 15-20 см и аккуратно утрамбовывают. Опалубка с арматурным каркасом устанавливается по размеру основания и заливается бетонной смесью. Бетон уплотняют вибратором. Опалубку снимают не ранее, чем через 4 дня.

Бетонные стены толщиной 20 и перегородки толщиной 15 см делают на бетонной плите, под которой ставится и армируется опалубка. Высота досок не более 1 м. В опалубку укладывается рама, состоящая из арматуры и гильз для переливных, вентиляционных и канализационных труб. После заливки бетон уплотняют с помощью глубинного вибратора.

После затвердевания стен щиты перемещаются в следующую секцию и таким же образом цементируются. Процесс повторяется на желаемой высоте. Резервуар закрывают готовой плитой с проемом под люк с крышкой, либо бетонируют перекрытие по опалубке.

Завершающий этап

После завершения бетонных работ монтируют переливную и вентиляционную трубы. Стены, потолок и стыки тщательно заделываются и гидроизолированы. Заливка ямы осуществляется послойно, с утрамбовкой каждого слоя.

Инструменты и материалы

Для устройства монолитной бетонной конструкции вам потребуются:

• бетономешалка, емкость и вибратор для укладки бетонных смесей;
• ведра, кельма, лопата и штык-лопаты;
• доска обрезная, брус, гвозди и молоток для изготовления опалубки;
• проволока для вязания, ножницы для арматуры или кусачки для резки стержней каркаса;
• песок, щебень, цемент М400, пластификатор;
• сверло для сверления отверстий в кольцах;
• тройники и трубы для вентиляции и канализации диаметром 110 мм;
• щетка от мух, битум или изолятор;
• растворитель (бензин).

Прокладка дренажного трубопровода

В любом случае необходимо будет либо проложить новую канализационную трубу, либо правильно расположить имеющуюся в земле. От этого этапа работы зависит очень многое, в первую очередь — бесперебойная работа очистных сооружений.

Выбор материала дренажного трубопровода

Материал трубы подбирается исходя из особенностей почвы и личных предпочтений хозяина дома. Не стоит использовать чугунные трубы, если такая труба уже не проложена. Сегодня рынок очень богат элементами канализационных систем из различных материалов, но наибольший срок службы имеют пластиковые или композитные трубы с неклейким внутренним покрытием. Если почва мягкая и не подвергается сильным механическим нагрузкам, этот тип дренажного канала будет оптимальным. Диаметр трубки зависит от требуемого расхода и наполнения. В месте подключения трубы к септику необходимо произвести переход на трубу ПВХ соответствующего диаметра. Для удобства монтажа лучше всего использовать компенсирующий переходник. Не забывайте, что выхлопные газы отводятся через входящий вытяжной канал, для чего требуется стояк вентилятора, подключенный к самой высокой точке канализации и выведенный на крышу здания.

Дренажная трасса и ее обустройство

Основная особенность траншеи, в которую будет помещена дренажная труба, — это ее абсолютно ровная плоскость. Для проведения расчетов нужно опираться на выбранный уровень уклона по стандарту. В нашем случае это уклон 2 см на 100 см пролета трубы. Следовательно, при длине трубы 18 метров общий уклон составит 36 сантиметров. Выкапывание траншеи осуществляется в два этапа: на первом этапе грунт удаляется равномерно по всей длине и на общем горизонтальном уровне; на втором этапе обеспечивается необходимая глубина трубы. Глубина траншеи должна быть не менее 0,7 метра. По окончании выемки поверхность выравнивается песчаной подушкой, гранитным просеиванием или отщепами гравия. Ровность и ровность уклона определяется нитью или натяжным правилом. После укладки трубу полностью засыпают смесью песка и земли и обильно поливают водой.

Шаг 6. Обустройство дренажа

Существует несколько вариантов слива очищенной воды из септика, например, дренажный колодец или поверхностный дренаж, последний имеет огромное финансовое и техническое преимущество.

Поскольку наиболее часто используемой моделью септиков MAPLE является MAPLE 5N, мы рассмотрим дренажное устройство именно для этого септика. Самая практичная и удобная схема монтажа и капитального ремонта — это поверхностный водоотвод и мы ее рассмотрим.

Поверхностный дренаж

Поскольку площадь реабсорбции сбрасываемой воды с поверхностным дренажем в 5 раз больше, чем площадь дренажного колодца (5 кв.м против 1 кв.м), поверхностный дренаж длиной 10 метров может быть размещен выше уровня водоносного горизонта. Для этого воспользуемся гибкой гофрированной трубой с отверстиями. Также можно купить готовый комплект (комплект) для поверхностного водоотвода.

Копаем яму глубиной 0,5-0,6 м и шириной 0,4 м, длина 10 метров — будет идти в сторону септика по канаве или параллельно забору. Если есть естественный уклон, необходимо использовать его, в противном случае трубу укладываем с небольшим уклоном — 1 см на каждый метр траншеи.

В вырытую траншею сначала кладем специальную неразложившуюся полипропиленовую ткань (геотекстиль), края которой прикручиваем колышками к земле.

Как правильно установить септик в частном доме?

Перед началом любых работ необходимо определиться, какой септик будет оптимальной конструкцией для конкретных условий. Идеально подходит для начала подготовки после покупки конструкции. Сначала на участке делаются разметки, затем выкапывается котлован и траншеи для прокладки труб. У них должен быть уклон 2 ° на каждый метр, это минимум. Затем приступайте к установке элементов системы очистки. Последний этап — настройка и настройка оборудования.

Подготовка котлована

Его размер подбирается с учетом размеров приобретаемого септика. Яма должна быть на 400-500 мм шире и на 500-1000 мм глубже. Дно котлована необходимо выровнять, затем насыпать слой щебня (не менее 100 мм) и песка такой же толщины. Получившуюся подушку тщательно утрамбовывают, горизонтальность проверяют уровнем. Если нужно, то разравнивают.

Поскольку вес готовых септиков зачастую бывает слишком мал, заливается бетонное основание или укладывается железобетонная плита, чтобы минимизировать риск «всплытия» конструкции. Перемещение земли требует больше работы. В этом случае:

• роют яму, но уже намного больше по размеру;
• по ее периметру устанавливается деревянная обрешетка с армирующим поясом;
• отверстие (или ямки) необходимо оставить для канализационных труб;
• затем заливается раствор: как в ящик, так и на дно ямы.

Такая предварительная подготовка практически всегда требуется для пластиковой тары, которая легко деформируется при сезонных перемещениях.

Монтаж отстойника

Порядок и особенности монтажа зависят от выбранной конструкции: покупной или самодельной.

Готовый септик

Если вы купили заводской септик, работа не сулит ничего хорошего, так как правильно установить септик в частном доме довольно просто. Его осторожно опускают в подготовленный котлован. При необходимости контейнер крепится к анкерной пластине. Делается это двумя способами: либо закрепить бак стальными скобами с антикоррозийной защитой, либо использовать синтетические крепежные ремни (нейлон, полиэстер). Последний вариант предпочтительнее, так как на такое крепление не повлияет агрессивная среда.

1. После закрепления конструкции котлован только наполовину засыпается песком. Затем емкость наполняется водой, также насыпается песок. Этот шаг поможет предотвратить деформацию стенок емкости в процессе эксплуатации.
2. Септик облицован теплоизоляционным материалом: например, плотным пенопластом (пенополистиролом). Верхняя часть конструкции закрывается двойным слоем, так как она будет практически на поверхности земли.
3. Следующий этап — монтаж трубопровода. В этом случае особых сложностей нет, так как главное обеспечить необходимую поляризацию в сторону септика. Утепление труб проводится при необходимости в связи с суровым климатом.

Если в системе предусмотрена принудительная вентиляция, монтируется вентиляционная труба и прокладывается кабель. Электрические кабели необходимо защитить гофрированной трубкой. Последний шаг — засыпать конструкцию песком.

Отстойник из бетонных колец

В этом случае гидроизоляция укладывается на гравийную подушку, желательно из нескольких слоев. Затем опускается кольцо, устанавливается фурнитура и заливается раствор. На ее верхний край наносится специальная смесь. Он состоит из цемента (1 часть), мелкого песка (2) и жидкого стекла (0,1).

Поскольку такой раствор очень быстро схватывается, его готовят небольшими порциями, если септик будет состоять из большого количества колец. При движении земли кольца дополнительно связываются скобами. Сверху второго элемента также кладется раствор, на котором ставится крышка, имеющая отверстие для вентиляции и металлическую крышку люка.

Бетонный котлован требует качественной гидроизоляции. Стыки снаружи промазывают раствором, затем всю поверхность дважды покрывают горячим битумом. Последний слой внешней защиты — роликовая гидроизоляция. Внутри стыки колец также облицовываются цементным раствором.

Дренажная система или колодец-фильтр

Первый тип часто используют для заводских септиков, второй — логичное решение для септика из бетонных колец.

Дренажное поле

Поля дренажа фильтров читаются как лучшая альтернатива колодцу, потому что они дешевле при установке, но качество очистки ничем не уступает. Для фильтрации используются перфорированные гофрированные трубы.

Траншеи для этого участка выкапываются таким образом, чтобы их дно было ниже уровня жидкости в установленном септике. Это необходимо для слива воды. Геотекстиль укладывается на дно дренажной траншеи, а не на трубы. Сверху их покрывают керамзитом (гравием) и оборачивают тканью. Получившийся кокон засыпают землей. Такой водоотвод обязательно должен иметь вентиляционный канал.

Фильтрующий колодец

Глубина этого сооружения составляет примерно 3 метра. На дно котлована также укладывается геотекстиль, всегда с широким подходом к стенам: высота бревна должна быть равна высоте первого кольца. Затем устраивают подложку из крупного щебня и битого кирпича. Далее в яму устанавливают фильтрующее кольцо из перфорированного бетона.

Поверх его также укладывается раствор с жидким стеклом, а затем устанавливаются заглушки. Все стыки аналогичным образом промазываются раствором. На дно колодца насыпают фильтрующие материалы: щебень, камни, остатки керамзита или обломки кирпича. Сверху устанавливается плита, в которой есть люк и форточка.

Преимущества и недостатки септиков Танк

Среди владельцев домов в коттеджных поселках и дачных участках септики постоянно пользуются спросом благодаря своим достоинствам:

• Прочная и надежная монолитная конструкция;
• Возможность в любой момент повысить производительность системы очистки за счет включения в контур дополнительного септика и инфильтраторов (благодаря модульному блочному устройству);
• Высокая эффективность очистки сточных вод в сочетании с инфильтраторами;
• Длительный срок эксплуатации;
• Септик работает автономно, без каких-либо источников энергии;
• Небольшие размеры контейнеров и их небольшой вес позволяют производить сборку самостоятельно;
• Низкие трудозатраты при установке;
• Не требуется частого обслуживания — достаточно раз в год воспользоваться услугами пылесоса и откачать отстой;
• Доступная стоимость — эти септики относятся к средней ценовой категории среди аналогичных товаров на рынке.

Качественный пластик, из которого изготовлена ​​тара, не подвержен коррозии и эрозии под воздействием агрессивных включений в почве, водной эрозии и растрескиванию. Устойчив к агрессивным сточным водам. Поэтому канализация с таким септиком имеет долгий срок службы, не менее 50 лет.

Установка нескольких септиков в последовательный контур может повысить производительность канализационной системы. Количество инфильтраторов также увеличивается пропорционально (+)

Танковые танки также имеют недостатки:

• требуется обязательная доочистка вытекшей из септика жидкости;
• Неправильный монтаж и эксплуатация приводит к появлению неприятного запаха из канализации;
• При близком расположении грунтовых вод требуются дополнительные дренажные системы.

Учитывайте расположение грунтовых вод в течение года. Весенние паводки могут стать серьезной ежегодной проблемой, когда фильтрующий слой инфильтратора просто заполнен жидкостью и создает угрозу чрезмерного повышения уровня грунтовых вод.

Если площадь участка позволяет, лучше устроить фильтрующее поле для сброса стабилизированной и осветленной воды. Этот вариант позволит сбрасывать рециркулируемую жидкую составляющую сточных вод в верхние слои геологического разреза. Обычно они быстро впитывают воду, поскольку отличаются высокими фильтрующими свойствами.

Поэтому на участках с характерным сезонным проявлением паводковых вод следует предусматривать элементарный дренажный колодец с погружным насосом для откачки излишков жидкости и сброса ее на рельеф (в канализацию).