Монолитный септик из бетона заводского изготовления: как установить

Нормы и правила

Правилами устройства, устройства и эксплуатации септиков являются Свод правил 32.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85« Канализация. Наружные сети и сооружения“».

При составлении схемы укладки сетки дополнительно необходимо изучить:

• СНиП 2.04.01-85 Сети внутренней канализации и водоснабжения;
• СНиП 2.04.03-85 Зоны охраны здоровья.

Их правила в основном сосредоточены на сохранении качеств почвы и источников воды возле частного дома.

Модули разгрузки расположены:

1. От колодцев и колодцев питьевой воды на расстоянии не менее 30 м (это минимально и работает до тех пор, пока водозабор выше в направлении потока грунтовых вод). Для участков с высокопроницаемыми песчаными почвами — 50 м.
2. От водоемов (рек, озер, ручьев) — не менее 30 м.
3. Удаленность от дорог не менее 4 м.
4. От площадок — не менее 4 м.
5. От границы соседнего участка — не менее 2 м.

Сама емкость находится более чем в 5 м на этаже от загородного дома. Канализационные трубы следует прокладывать на расстоянии не менее 3 м от капитального фундамента. Это защитит как фундамент (от ослабления в случае прорыва), так и сами сети (при усадке здание «тянет» за собой соседние земли, повреждая коммуникации).

От септика придется отказаться в 2 случаях:

• если почвы участка слишком плохо водопроницаемы (например, глинистые), сливаемая жидкость просто не может пройти через них;
• если уровень грунтовых вод слишком высок.

Обычно контейнер и фильтрующее поле располагаются на нижних отметках площадки для облегчения гравитационного потока. Желательно расположить схему уже на чертеже так, чтобы трубка, входящая в контейнер, имела наименьшее возможное количество поворотов: именно они забиваются первыми.

В реальной ситуации удовлетворить все эти требования может быть невозможно. Поэтому необходимо выполнять наиболее ответственные и обеспечивать в конструкции дополнительные объемы и сопротивления выше расчетных.

Устройство монолитной септической системы

Сложность монтажа заставляет многих покупать готовые железобетонные конструкции. Их использование позволяет значительно ускорить установку.

На организацию септической системы из готовых элементов уйдет пара дней, а на установку монолитной бетонной конструкции, включая возведение опалубки и назначенный технологический перерыв для твердения камня из бетона, уйдет больше месяца.

Каждый этап, от выемки грунта до сварки люков, выполняется в строгой последовательности. Перед тем, как приступить к работе, вам нужно запастись временем или договориться о помощи с другими людьми по деловым вопросам.

Поскольку труба, выходящая из дома / санузла и входящая в септик, должна быть проложена со стандартным уклоном, лучше заранее подготовить траншею. Это необходимо для того, чтобы точно определить высоту входа трубопровода в бетонную конструкцию.

Разработка и подготовка котлована

Поскольку яма будет использоваться как форма, необходимо сделать ее края максимально ровными. Земляные работы следует проводить без использования техники или с использованием только на начальном этапе.

необходимо вручную обрезать края ямы. Периодически необходимо проверять ровность поверхности. Для этого нужно использовать уровень. Для равномерности углов периодически необходимо проводить замеры с углом постройки.

Лишний грунт необходимо удалить или равномерно распределить по участку. После завершения земляных работ необходимо на дно котлована выложить полиэтиленовую пленку. Он может состоять из нескольких разделов.

Пленка должна покрывать весь котлован. Использование полиэтилена служит двум целям. Снижает расход цементного раствора, а также действует как дополнительная гидроизоляция. Стыки полиэтиленовых листов не требуют герметизации. Пленку можно закрепить кирпичом, чтобы она не сдвинулась с места при сильных порывах ветра.

Чтобы спуститься в яму, можно собрать из подручных материалов лестницу. При значительном заглублении лестницы можно транспортировать грунт ведрами

Сооружение опалубки для заливки смеси

Срок службы всей конструкции зависит от того, как обнажается опалубка. Поскольку объем жидкости будет содержаться в контейнере, он будет оказывать давление на стенки резервуаров. Поэтому перед тем, как ставить опалубку, необходимо провести армирование.

Для этого можно использовать арматуру, вязальную нить или уже готовую сетку. Стены укрепите так, чтобы сетка находилась в центре монолита. Расстояние ее от внешних краев ямы должно быть 7 см.

После стен монтируется сетка для перегородки. Он должен располагаться на расстоянии 2-х метров от канализационной трубы. Отсеков должно быть два. Больше для первичного осаждения и меньше для вторичного осаждения

После установки перегородки пол можно армировать. Сетка должна быть приподнята на 7 см от нижней поверхности. Это необходимо для максимального адгезионного эффекта.

Возведение опалубки выполняется до устройства арматурного каркаса. Для этого нужно соорудить щиты из фанеры и брусков. Должны получиться два бездонных ящика. Каждый помещен в контейнер.

Их размеры:

• для первого резервуара: ширина и длина 1,7 м;
• для второго резервуара: ширина 1,7 м и длина 0,085 м;

при установке нужно убедиться в отсутствии зазоров. После устройства опалубки и перед бетонированием необходимо установить переливы. Если вы сделаете это после цементирования, вам нужно будет забить отверстия. Это может привести к деформации конструкции.

Монтаж переливных труб

Для перелива требуются два прямых соединения. Первую трубу надевают на трубу канализации, выходящую из дома. Для этого в фанере вырезаем подходящее отверстие и выводим конец в приемную емкость

Патрубок крепится к трубе с помощью резинового кольца и уплотнителя. Сливное отверстие трубки должно быть обращено вниз.

На перегородку между двумя емкостями необходимо вставить трубу длиной 40 см, закрепленную фанерой с обеих сторон емкостей. На концах трубы с двух сторон накладываются фитинги, направленные вниз с дренажными отверстиями.

Приготовление и заливка бетонного раствора

Поскольку толщина слоя небольшая (15 см), необходимо делать прочный раствор. Для начала нужно взять емкость для замешивания раствора. Нанесите бетон и ПГС на основание в соотношении 1: 3.

Количество воды зависит от влажности гравийной смеси. Консистенция раствора должна быть умеренно густой. Для улучшения свойств раствора необходимо использовать пластификатор. Количество его добавления зависит от марки вяжущего вещества.

Для удобства заливки раствора в ограниченные пространства между опалубкой и пластиковым листом можно использовать металлический желоб, полутрубу или желоб. Это позволит заливать раствор равномерно, избегая образования полостей

Это ускорит процесс наполнения. Лучше всего заполнить весь объем за один день. Такой монолитный бетон прослужит дольше, так как в разные дни в цементном камне не будет расслаивания по заливной кромке.

Вы можете начать со стен или пола. Не важно. После окончания бетонных работ необходимо дождаться полного схватывания и затвердевания раствора. Для этого, согласно СНиП, 28 и более дней.

Скорость отверждения зависит от температуры окружающей среды. После высыхания бетон меняет цвет и становится светлее. Отливаемую в опалубку конструкцию необходимо защитить от высыхания влажными опилками или полиэтиленом.

Необходимо полностью исключить промерзание цементного камня в период твердения. По истечении указанного срока опалубку можно демонтировать.

Устройство верхнего перекрытия

Монтаж верхней палубы начинается с установки каркаса.

он состоит из железных уголков, которые устанавливаются в следующем порядке:

1. Четыре уголка длиной 3 метра необходимо уложить на стенки септика. По одному углу на каждом краю и два близко друг к другу в центре емкости.
2. Сверху укладываются несколько поперечных уголков, образуя решетку. Укладывать их нужно с учетом габаритов будущих люков.

Получившаяся конструкция требует дополнительного крепления. Для этого нужно просверлить отверстия в углах и при помощи анкеров прикрепить их к бетонному основанию. Поперечные углы необходимо закрепить с помощью специальных болтов или шурупов.

После установки уголков необходимо вырезать из плоского шифера подходящие квадраты. Далее листы шифера нужно уложить поверх сетки. Чтобы раствор не протекал, стоит обработать стыки жидким битумом.

Далее необходимо оградить периметр люков досками. Лучше сделать их смежными. Помимо люков, также разместите опалубку по всей площади перекрытия. Далее нужно вставить вентиляционную трубу, проделав отверстие в шифере над второй камерой.

По окончании монтажа трубы место нахлеста можно залить раствором. После высыхания и застывания раствора опалубку необходимо снять.

Щель для люков необходимо облицевать кирпичом, чтобы они не возвышались над поверхностью. Раствор для кладки кирпича необходимо производить без замазки, с использованием цемента и песка

Поскольку количество необходимого песка невелико, вы можете просеять ПГС. Пропорции раствора можно сделать 1: 4. После окончания укладки он должен затвердеть. На это уходит 2-3 дня. Выждав этот срок, можно утеплить и закопать котлован. Периодически необходимо уплотнять почву.

Изготовление крышки люков

Для предотвращения переохлаждения септической системы и попадания в нее мусора необходимо установить люки. Чехлы на них могут быть деревянными и металлическими. Деревянная крышка устанавливается как внутренняя.

Он защищает от экстремальных температур и на него кладется изоляция. Для его изготовления можно использовать фанеру или отдельные доски, сколоченные вместе. Крышка не должна крепиться к навесам, она должна быть съемной.

Наружная крышка должна быть металлической. Для этого потребуется строительный уголок (40х40). Из него приваривается бордюр для люка, который анкерами фиксируется к основанию.

Вырежьте крышку по краю листа. Кромки необходимо обработать шлифовальной насадкой для угловой шлифовальной машины. К крышке необходимо соединить навесы. Они могут быть сварными или прикрученными. После этого крышка таким же образом крепится к ободку.

Для горловины самодельного септика можно сделать из одной доски две или общую крышку. Его нужно будет периодически менять. Место вокруг засыпано землей, а крышка закрыта водоотталкивающим материалом

Расчет объема для самостоятельного изготовления

Если в емкость поступают только бытовые сточные воды, то их объем считается по минимуму, установленному по СНиП — 0,2 м3 в сутки на человека. Минимальный период отстаивания (при расходе менее 5 м3 в сутки) — 3 дня. При большем расходе воды — 2,5 суток. Всего на 4 человека объем цистерны составит 2,4 м3, а с учетом илистого осадка — 2,7 м3. Чем больше объем септика, тем меньше вероятность того, что грязь заполнит все рабочее стекло окна. Но необходимо помнить, что вместимость стандартного бака канализационной машины не превышает 4 кубометров.

Европейские нормы вместимости септика на такое же количество человек вдвое выше — 6 м3. В случае приезда гостей возможны перегрузки. Кроме того, необходимо учитывать санузлы, стиральные и посудомоечные машины — устройства с одноразовым большим объемом слива (санузел — 0,3 м3, мойка — 0,05 м3, посудомоечная машина — 0,02 м3).

У трехкамерных изделий следующие параметры:

• 2 человека — 1,5 м3;
• до 4 человек — 2 м3;
• 5-6 человек требуется 3 м3;
• на 8 человек нужно 4 м3;
• до 10 человек — 5 м3.

Виды бетонных конструкций и принцип работы

Рассмотрим различные варианты:

• Одноместный номер. Желательно для небольшого и неравномерного объема сброса сточных вод, например, для дачи, куда они приходят по выходным. Сточные воды стекают в герметичный резервуар, накапливаются и оседают. Производится первичная (анаэробная) чистка. Минерализованные отложения (так называемые активированные илы) перекачиваются по мере их накопления в среднем 1-2 раза за сезон. В хозяйственных целях можно использовать в основном очищенную воду.
• Двухпалатный. Из первого очистителя через перелив вода поступает в камеру аэробной фильтрации, где проходит дальнейшую доочистку. Второй отсек, в отличие от первого, требует вентиляции — поэтому оборудован воздухозаборником и часто компрессором. Из этой камеры жидкость попадает в поле фильтрации.
• Трехкамерный. В них ведутся работы по равномерному сливу воды в почву через дополнительные слои песка и щебня, которые осуществляет третья емкость — колонна очистки.

Внимание! При расчете объема септика «работа» — это размер резервуара первичной очистки (с высотой от дна до слива), объем резервуара вторичной очистки (рассчитывается аналогично).

Конструкции без откачки: миф или реальность

Даже если в емкость сливается только вода из раковин, жидкость неизбежно загрязняется твердыми частицами, жиром и пищевыми отходами. При первичной очистке он разлагается на метан, жидкие сточные воды и минеральные отложения, которые образуются на дне. Уборка может потребоваться от 3-4 раз в год, до 1 раза в 5-7 лет. Но это будет необходимо.

Условно «без прокачки» можно изготавливать емкости, которые:

1. Имейте достаточный объем.
2. Эксплуатируется регулярно (или грамотно «управляется» в начале каждого рабочего сезона).
3. Их не заставляют работать со сложными загрязнениями (хлорирование, грязь, агрессивные моющие средства, скопившаяся смазка — все это повреждает биофлору, при этом происходит активное заиливание).

Бетон: за и против

Преимущества:

• Цена. Даже с учетом доставки, монтажа с работой крана и землеройной техники самодельный слив из бетона все равно будет стоить в 5-7 раз дороже аналогичной готовой тары.
• Массивный. Замерзая почву большим количеством воды, она расширяется, может вытолкнуть емкость наружу. Поэтому легкие танки нуждаются в дополнительной якорной стоянке. Бетонные изделия выдерживаются под собственным весом.
• Власть. Заводские секции или самодельные контейнеры, которые приобрели конструктивную прочность, выдерживают давление, удары, большой вес, не ломаясь.
• Возможность ремонта. Даже в случае протечки или коррозии поврежденный участок можно отремонтировать самостоятельно.

Недостатки:

• необходимо учитывать все условия работы и характеристики участка. Неправильные уклоны, засорение, промерзание, неравномерная усадка могут сделать слив неэффективным.
• Большие объемы бетона, тяжелые участки, иногда проблемы с герметичностью стыков.

Септики из бетона можно изготавливать независимо внутри и снаружи. В котором:

• нет необходимости доставлять и устанавливать тяжелые секции;
• возможно изготовление изделия нестандартного диаметра;
• меньше герметичных стыков;
• проще проделать дыры для коммуникаций;
• стоимость товара ниже.

Септик из железобетонных колец, в свою очередь:

• удобнее устанавливать;
• секции быстро адаптируются и не требуют ожидания полимеризации;
• благодаря армированию более устойчив к изгибу;
• уменьшение диаметра легко устроить над уровнем водостоков.

Цикл работ и расход материалов

Канализационная труба, выходящая из коттеджа, должна быть теплоизолирована и проложена на глубину до полуметра (в зависимости от степени промерзания почвы). Его уклон 1,5-2 см на погонный метр (желательно 3 см), через каждые 15 м устраивается капитальный ремонт. Его утепляют, обычно пенополистиролом, также можно проложить электрический нагревательный кабель, который необходимо подключать к морозу. Конечным уровнем патрубка будет высота входа в первую емкость.

Дно камеры находится на уровне не ниже 3,5 м — это длина насоса канализационной машины.

Рассчитываем материалы

Объем железобетонных колец диаметром 1 м — 0,7 м3;

1,5 м — 1,59 м3;

2 м — 2,83 м3.

Для типового двухкамерного железобетонного септика хватит двух полутораметровых колец или четырех метровых колец.

В случае отливки собственного производства для аналогичной конструкции потребуется около 400 кг портландцемента, 600 кг просеянного песка, 200 литров воды, а также арматурные стержни, панели опалубки, полиэтиленовая пленка.

Инструменты и приспособления

• лопаты;
• крановая стрела;
• строительный уровень;
• дрель и насадки для сверления отверстий;
• канализационные трубы (для внешней разводки понадобится оранжевый);
• геотекстиль;
• песок;
• бетон, арматура и бинты, при необходимости анкеровки септика.

Земляные работы

Диаметр отверстия для колец больше 20см. Дно засыпают слоем щебня или керамзита не менее 300 мм, тщательно утрамбовывают. Без этого конструкция не выдержит вертикальности.

То же касается котлована под самодельную постройку.

Чтобы уменьшить объем удаляемого грунта, емкости можно ставить не в линию, а треугольником.

Советы по выбору места

Бетонные септики построить не везде. На очень небольшой территории возле дома вряд ли получится обустроить систему, так как есть определенные требования.

Как выбрать место для септика:

• Обязательно ниже уровня дома
• Не менее 5 метров от здания
• На расстоянии 30-50 метров от точки водозабора (точная цифра зависит от уровня водопроницаемости почвы)

Монтаж жб колец

Бетонные кольца для септика кладут последовательно (небольшие участки можно укладывать с помощью лебедки, а для больших потребуется автокран), при этом необходимо следить за вертикальностью конструкции и совпадением заглубленных частей, который я затем свариваю.

Шов герметичный. Наружная и внутренняя поверхности колец гидроизолированы: изнутри — жидким стеклом или специальной мастикой, снаружи — рубероидом или битумной мастикой. Внутренняя гидроизоляция не должна быть химически агрессивной: это нарушит работу системы. Однако повреждение прокладки приведет к быстрому разрушению бетона. Верхняя часть конструкции теплоизолирована на границе промерзания грунта (обычно пенополистиролом).

Проект бетонного сооружения ↑

Заранее продуманный, просчитанный и подготовленный проект — это 50% успеха. Многие проблемы также могут быть решены на этом этапе, при выборе удачной схемы или составлении коммерческого предложения. Остановимся подробнее на проблемах, от которых зависит эффективность использования септика: выбор объема, расположения и количества емкостей.

Расчет объема ↑

Объем камер зависит от общего количества сточных вод. Есть среднее значение 200 литров на человека, соответственно на 4 человека — 800 литров. Данную цифру необходимо умножить на 3 — максимальное количество дней, которые дренажные воды проводят в камере, составляет 2400 литров, то есть объем каждой рабочей емкости не должен быть меньше 2,4 м³.

По этой простой формуле рассчитываем объем, необходимый для строительства планируемого объекта

Но есть еще несколько факторов, которые следует учитывать. Например, частота посещения дачи или ПМЖ в загородном доме — эти расчеты актуальны для второго варианта

Если вы используете дачный участок исключительно в теплое время года или посещаете только в выходные дни, громоздкий септик не нужен. Достаточно соорудить небольшой одно- или двухкамерный септик с фильтрационным колодцем.

Трехкамерная очистная установка, рассчитанная на семью из 5-6 человек

Оптимальное количество камер ↑

Максимальное количество камер в заводских устройствах — 3, в самодельных аналогах тоже нужно ориентироваться на этот показатель. Четвертый танк строить не рационально. Но даже три не всегда нужны. Например, в случае дачного септика для небольшой семьи, которая редко выезжает на дачу, достаточно однокамерной конструкции, собственно, помойки. Накопленные массы обрабатываются анаэробными бактериями, затем жидкость попадает в почву и осадок по мере накопления перекачивается и уносится канализационной машиной.

Схема двухкамерного септика

Двухкамерные септики позволяют реже пользоваться канализацией. Дренажная жидкость проходит два этапа очистки: с помощью анаэробов и аэробов попадает в уже осветленный грунт. Второй резервуар часто засыпают щебнем для усиления дренажного эффекта. Дополнительная очистка проводится на поле фильтрации.

Трехкамерные конструкции — это настоящие устройства биологической очистки. В первой камере массы сточных вод разделяются на фракции (осадок опускается на дно, жир всплывает), во второй проходят аэробную очистку (нагнетание воздуха компрессором), в третьей окончательно очищаются, и только после этого их отправляют на дренажное поле.

Для строительства бетонного септика своими руками предпочтительный вариант — двухкамерная конструкция. Он эффективно очищает стоки и прост в уходе.

Выбор места ↑

Если неправильно определить расположение канализации, возможно нарушение санитарных норм. Это не бюрократические требования, а правила, направленные на сохранение чистоты окружающей среды, а также заботу о здоровье владельцев сайта.

В идеале следует определить направление движения грунтовых вод и выбрать место «ниже по течению». На практике это сделать довольно сложно, поэтому придерживаются норм, касающихся удаленности очистных сооружений от значительных дач.

Расстояние от автономного источника водоснабжения (колодцы, колодцы) должно быть не менее 50 м (для глинистых грунтов — от 30 м), до жилого дома — 5 м и более, оживленной трассы — даже 5 м, забор перегородка — 3 м. Садовые насаждения лучше перенести дальше, на 4-5 м, так как корни деревьев со временем могут нарушить герметичность подземной конструкции.

Расположение монолитного септика относительно дома

Лучшее решение — открытая площадка в 5-7 м от дома, к которой прямо ведут канализационные трубы. После монтажа и заливки участок ограждают или маскируют с помощью деревенской мебели.

Нюансы проектирования автономной канализации

Во-первых, следует разработать проект нового объекта и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки рассчитать несложно. Для этого необходимо количество людей, постоянно проживающих в доме, умножить на 200 литров. Это типичная норма потребления воды на человека в день.

Полученный показатель необходимо увеличить еще на 20%. В результате получится желаемый объем септика. Этот объем распределяется следующим образом: 25-30% объема отводится на создание фильтрационного колодца, а остальное — в основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Чтобы построить самодельный септик из бетонных колец, потребуется выкопать две-три ямы, разделенных расстоянием около 50 см

Объем кубической емкости рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если емкость цилиндрическая, для расчета объема умножьте высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число «пи”.

При определении параметров резервуара следует помнить, что расстояние от дна септика до точки входа канализационной трубы должно быть 80 см и более. В этом случае необходимо учитывать уклон трубы.

При выборе места для септика рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

• удаленность не менее 10 метров от жилых домов и водопровода;
• удаленность не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
• более 3 метров до фруктовых деревьев;
• более 5 метров от дороги и т д.

Чем больше объем септика, тем строже к нему предъявляются санитарные нормы. Подробную информацию можно получить в соответствующих разделах СНиП № 2.04.03-85 и СанПиН 2.1.5.980-00, определяющие правила поддержания чистоты подземных вод.

Кроме того, следует учитывать уровень грунтовых вод, так как дно между условным дном очистных сооружений и уровнем грунтовых вод должно находиться на расстоянии не менее 1 м друг от друга.

На данной схеме наглядно показаны санитарные требования, которые предъявляются при выборе места под септик на участке с частным домом

Если грунтовые воды текут слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования — он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковая тара — еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение емкости хранения промышленной продукции. Рекомендуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Для каждого отделения самодельного септика следует сделать крышку, через которую можно будет проводить обслуживание и уход за септиком

Еще один важный момент при выборе места для септика — доступность для транспортировки. Хотя очистка септика без откачки проводится не часто, наличие специального оборудования может значительно облегчить этот процесс.

Выбор конструктивной схемы

Выбор схемы бетонного септика для канализации зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды и особенностей территории, на которой должна быть установлена ​​конструкция. Самым простым вариантом будет однокамерный септик, но при необходимости можно сконструировать септик на две или три камеры.

Одна камера

Чаще всего необходимость строительства септика для комнаты (это еще и накопительный резервуар, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где канализация сезонно используемого дома (дачи, загородного дома) и оборудовано небольшое количество человек. Сточные воды поступают в септик самотеком, которые по мере накопления откачиваются с помощью специальной машины для очистки сточных вод.

При проектировании такого бетонного септика необходимо исходить из объема воды не менее двух недель. Для частого использования вариант не подходит, так как нужно будет постоянно откачивать сточные воды и определенное количество органических отходов, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно сооружение делается без дна, траншея устраивается из щебня и фильтрующих материалов так, чтобы сточные воды попадали в землю, и откачивать нужно было только их часть.

Особенности однокамерного септика:

• Расположение не менее 30 метров от источника воды, но чем больше, тем лучше.
• Невозможность естественной фильтрации сточных вод при высоком слое грунтовых вод.
• Во время таяния снегов, паводков септик может наполняться самостоятельно.

Две камеры

Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере оседают сточные воды, оседают твердые частицы, там с помощью микроорганизмов проводятся аэробные реакции, которые превращают твердые частицы в ил. После отстаивания вода достигает уровня перелива, поступает во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.

Вторая камера может не иметь дна, иногда она служит фильтрующим колодцем. Чаще всего двухкамерные бетонные септики делают для частных домов со средним объемом водостоков, коттеджей.

Но если водоносный горизонт проходит над землей или на участке имеется глинистый грунт с низкой проницаемостью, такая система не будет эффективной: необходимо построить вторую камеру снизу и обеспечить отвод стоков на поля фильтрации. Обычно вторая комната занимает половину конструкции.

Три камеры

Трехкамерные железобетонные септики обеспечивают глубокую очистку сточных вод, подходят для больших загородных домов, домов с постоянным проживанием, бассейна, нескольких санузлов, сауны и т.д.

Компоновочная схема трехкамерной системы очистки:

• Первый отсек представляет собой отстойник, в котором проводится анаэробная обработка твердых частиц.
• Вторая камера оборудована компрессором, так что воздух здесь течет под давлением и позволяет бактериям, перерабатывающим органические вещества, работать.
• Третья камера выполнена в виде фильтрующего колодца или герметичной емкости с насосом, который отводит сточные воды в канализацию и поля фильтрации.

Выбор места на участке для установки монолитного септика

Не везде монтировать железобетонные биосептики. Некоторые требования должны быть соблюдены:

✅ размещаться ниже уровня жилого дома;

✅ расстояние от дома должно быть не менее 5 метров;

✅ точка водозабора должна располагаться не дальше 30-50 метров (точная цифра зависит от степени водопроницаемости почвы).

Перед установкой нужно знать, как движется водоносный горизонт на участке. Для этого проводится геологическое исследование грунта с целью определения направления, в котором течет вода, состава почвы и уклона территории. Яму, в которую будет помещен биосептик, нельзя вырывать в месте, где он будет проходить через грунтовые воды.

Строительство и бетонирование монолитного двух-, трехкамерного

Самый простой септик — прямоугольный, яма для которого (с максимально ровным дном и стенкой) станет внешней опалубкой. При расчете пропорций помните, что расстояние от уровня воды до дна должно быть не менее 1,2 м и не более 3,5 м. Длина и ширина котлована от 750 до 1000 мм (оптимальное соотношение 1: 2 — 1: 3).

Уложив подушку в яму и заделав ее, стенки и дно облицовываются фольгой. Далее возводится арматурная конструкция (бруски толщиной 10 мм, ячейка 20 см), устанавливается внутренняя опалубка (обычно из доски) и распорки.

Толщина внешних стен не менее 20 см, внутренних стен 15 см, арматура покрывается слоем бетона не менее 3 см. Входные и выходные отверстия прокладываются обрезками пластиковой трубы диаметром 15 см.

Дно, затем стены, затем крышка заливаются бетоном на портландцементе не ниже марки В15. Пропорциональное массовое соотношение щебень — песок — цемент — вода: 3: 1,5: 1: 0,5. Рекомендуется добавить в смесь суперпластификатор (5 литров на 200 литров воды) и использовать ручной вибратор при заливке, причем лучше всего запускать его за один цикл. Полный период отверждения бетона — 28 дней; Между заливкой стен и кровли должно пройти не менее 14 дней.

Внимание! Для равномерного высыхания свежеуложенного бетона рекомендуется обернуть полиэтиленовой пленкой.

После высыхания емкости необходимо гидроизолировать снаружи и изнутри и утеплить. Во второй емкости помещаются вставки из пластика или геотекстиля.

Третий резервуар в трехблочной системе является фильтрующим и не имеет дна. Это бетонное кольцо, под которое укладывается слой песка и гравия. Через них выходит «более тяжелая» часть воды, а очищенная часть стекает в дренажную трубу. Для его равномерной очистки применяется метод полевого фильтрования — отводы отводов в перфорированные (водосточные) колена меньшего диаметра, равномерно распределенные по дачной зоне обработки.

Сверху и снизу дренажи закрываются слоем щебня или экранирования, который сверху покрывается геотекстилем, защищающим верхние слои почвы. Площадь раздачи стоков должна быть достаточно большой, чтобы стоки успевали выйти наружу.

Выкапывают траншеи под коммуникации: трубопроводы и кабели для насоса (если он есть в конструкции). Укладывается в защитной гофре и по ПУЭ на расстоянии не менее 50 мм от труб и при параллельной прокладке — 100 мм.

Обслуживание и эксплуатация

допускается попадание в канализацию остатков продуктов питания, бумаги, моющих средств в небольших количествах. Существует ряд параметров, которые необходимо соблюдать при эксплуатации канализации:

• Раз в год необходимо очищать камеру от твердых фракций. Уменьшить частоту очистки нерастворимого осадка можно путем откачки каждые 3-5 лет. Для этого в систему добавляется препарат с бактериями, разжижающий ее.
• недопустимо попадание в канализацию антибактериальных материалов: спирта, химикатов, лекарств, антифриза и подобных щелочей или кислот.
• Не допускайте попадания в канализацию агрессивных бактерий, которые могут содержаться в гниющей пище, соленьях.
• Зимой запрещается долгое время держать смотровой люк открытым.
• Перерыв в септике более двух недель недопустим. Если дом используется только с перерывами, растение необходимо «законсервировать». В емкость заливается 50-70% от общего объема чистой воды, чтобы предотвратить гибель бактерий и выброс емкости из-под земли.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы установить бетонный септик своими руками, вам потребуются следующие материалы:

1. МГП (2,5 т).
2. Цемент (18 мешков по 50 кг).
3. Битум жидкий (20 кг).
4. Железный уголок 40 х 40 (25 м).
5. Железный лист толщиной 2 мм 1.250 х 2,0 м (1 шт.).
6. Листы фанеры 1,5х1,5м (8 листов).
7. Плоский шифер 1500х1000х6 (6 литров).
8. Пленка полиэтиленовая (два-три разреза общей площадью 13 х 9).
9. Доски 40 х 100 мм.
10. Пластификатор (в зависимости от марки на 5,9 куб.м бетона).
11. Катанка сечением 0,6 мм (метраж зависит от плотности сетки).
12. Прутки 50 х 50 мм.
13. Кирпичи (120 шт.).
14. Трубы для наружной канализации (индивидуально, в зависимости от расстояния).
15. Трубы внутренней канализации (индивидуально, в зависимости от конструкции).
16. Патрубки (индивидуально, в зависимости от конструкции).
17. Фитинги (исходя из количества стыков труб).
18. Герметик (1 шт.).
19. Винты (300 шт.).
20. Диск отрезной по металлу (1 шт.).
21. Шлифовальная насадка для УШМ (1 шт.).

Для установки бетонного септика вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

Все расчеты материалов выполнены для монолитного бетонного септика с размерами: ширина -2 м, длина — 3 м, глубина — 2,30 м.